¡A la guerra con un lazo! Entrevista a Miriam Ocáriz

Por fin llega el domingo: es el gran día para muchos y para mí tambien.

Ya estoy en el backstage de Cibeles disfrutando del lujo de estar ahí y oliendo la tensión que se respira por detrás de la pasarela.

Cuando Raquel me pregunta si he pasado al backstage yo le digo que ya estoy delante de la puerta del vestuario de Miriam Ocáriz. Raquel abre la puerta y las dos, con el móvil, parecemos Julia Roberts y Rupert Everett en "La boda de mi mejor amigo".

¡Qué emoción!

Entramos y me presentan a Miriam.

Una modelo está enseñándole un vestido y su marido está ahí, como siempre, supervisando personalmente todos los detalles.

Están todos moviéndose de un lado para otro y Miriam está ahí, para mí, con su uniforme de guerra: un vaquero pitillo negro, una camisa blanca y un chaleco "decorado" con broches que me recuerdan las medallas de un guerrero.

-VP: Miriam, hoy el gran público conocerá el fruto de tus últimos meses de trabajo. Preséntanos tu colección a través de tu mirada.

- MO: Es una colección con muchos matices, con muchos contrastes. Hay una primera parte que es más informal, más de día, digamos, con mucha mezcla de tejidos masculinos, de tweed, cuadros Gales...Por otra parte un tricot con aspecto más rústico, medio de montaña, de hombre, mezclado con un tricot muy femenino, con cancanes, de manera que la imagen es mucho más femenina. Luego hay mucho trabajo en punto con aspecto clásico, también un poco masculinos pero trabajados con maquinarias tanto como para lana como de tejido que te permite hacer estructuras muy elaboradas y prendas como muy cómodas y a la vez sofisticadas. Estructuras que la parte interior es de punto, caliente, ágil, y te soporta tejidos superpuestos mucho más femeninos en gasas, sedas... Luego una parte final, que es la más de fiesta, con tejidos más ricos, metalizados, dorado, plateado, cobrizos, con toques de lentejuelas e intentando hacer vestidos como más estructurados, digamos "pequeños" como para equilibrar el poderío de la calidad del tejido.

- VP: Me imagino que hayas tenido en este período previo, toda una serie de sentimientos y sensaciones y esperanzas que se han materializado en tus diseños de hoy. De hecho en una entrevista dijiste que trabajas con sensaciones y obsesiones. ¿Qué sentimientos, sensaciones y obsesiones han guiado tu trabajo para esta colección?

- MO: En general son bastantes comunes en unas colecciones y en otras. Por ejemplo en esta, el tejido baquilla, es algo que nunca he utilizado y ha sido un impulso. Vi muchísimos tejidos y éste me encantó. Pero me parecía muy dificil encontrar la forma de trabajarlo para hacerlo realmente mío. Entonces, muchas veces esto te crea una pelea porque te imaginas prendas o imágenes que te gustan pero que no son tu planteamiento. Así que esto lo tenía constantemente que contrarrestar con algo que tampoco hubiese utilizado porque no me servía nada de lo que tenía. Ahí fue una mezcla también del recuerdo porque este tejido me recuerda a mi madre, algo clásico, como muy 'vestido', como la fiesta clásica de señora... Lo he mezclado en varios casos con un punto masculino que me aporta calidez...

- VP: Hablando de emociones, ¿Qué sensaciones esperas causar con esta colección?

- MO: A mí lo que más me interesa es que la gente entienda un poco tu juego, lo que quieres transmitir. Yo creo que muchas veces, a lo largo de una colección, hay unos elementos que son bastante sutiles y que vas cambiando mucho... Para mí lo más importante es que la gente lo entienda, aunque luego te pueda gustar o no, por lo menos que lo entienda, que puedas transmitir todos esos matices que sean fáciles de descifrar.

- VP: Miriam, en una entrevista dijiste que concibes tu trabajo como un desarrollo de tu forma de ser, de tus propias contradicciones... Dijiste que tu objetivo es abordarlas, evolucionar y seguir emocionándote con lo que haces. Me pregunto: ¿qué nivel de compromiso con tu público alcanzan tus diseños, es decir, ¿Cuánto proyectas de tuyo y cuánto te acercas a los gustos del mercado?

- MO: Yo creo que siempre necesitas conservar tu gusto. Yo tengo cada vez más mercados diferentes, entonces en ese sentido sí que tengo que hacer más adaptaciones. Ahora por ejemplo estoy haciendo una colección para Japón pero vendo en países árabes. A veces hay mucha diferencia. Cuando estoy haciendo el primer desfile meto más todo lo que me interesa como desfile, luego es cierto que hay una parte de vestidos de la colección que aquí se presentan en cortos y los planteo en largos, siempre que a mí me guste. Entonces hay sitios que acptan lo que a mí más me gusta, con sus larguras, y hay ciertos casos que haces adaptaciones, siempre dentro de tu gusto.

- VP: Soy una italiana que escribe sobre moda en España y me doy cuenta de que en ciertos casos es difícil proponer los mismos contenidos para mi blog italiano, inglés o español. Como acabas de decir no siempre se puede proponer la moda de la misma manera en todas partes. Vendes tus productos en Londres, Tokio, París, Nueva York… ¿Han sido muchas las renuncias para adaptarte a cada país?

- MO: No porque mis colecciones son muy amplias y procuro presentar piezas que se puedan desarrollar mucho y adaptar. Lo que sí echo de menos es más tiempo para poder matizar más.

- VP: Como italiana tengo la sensación de que el mercado de la moda allí es algo cerrado con las propuestas españolas. Aunque es cierto que algunos diseñadores de aquí han triunfado en Italia, ¿Cuál ha sido la respuesta que ha recibido tu trabajo en Italia?

- MO: En Italia la verdad es que, poco a poco, sí que vamos teniendo un mercado pequeñito. Lo que pasa es que es dificil porque Italia siempre ha vivido la moda muchísimo, y yo creo que en este sentido, en cuanto a vivirlo, la sociedad está mucho más acostumbrada que en España. Tambien las empresas de moda son mucho más sólidas a nivel de estructura. Y el hombre, yo creo que ahí no tiene nada que ver con el hombre en España. La mujer tampoco ¿eh? Lo que pasa es que la mujer siempre se ha vestido más y entonces igual lo notas menos. Yo me acuerdo de las primeras veces, de joven, cuando ibas a Italia o a París o a Londres que veías unas diferencias enormes. Entonces yo creo que entre otras cosas, ahí hay mucha cultura y empresas  de moda y mismamente el estilo de la mujer italiana es diferente al de la inglesa y al de la francesa. Lo que gusta y lo que son las necesidades de cada una. Yo creo también que ellos responden más a sus gustos, también me parece normal. Lo mismo que en España, que hay mucho diseño italiano, francés, inglés y americano...

- VP: Los últimos años han visto una democratización de la moda y un acercamiento de la misma a la gente de la calle. También la comunicación de moda ha cambiado. Algunos bloggers se han ganado un asiento en el front row de desfiles muy importantes y este año en Cibeles algunos de ellos han tenido el privilegio de contar con un espacio propio. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

- MO: Por una parte el tema de los bloggers me parece perfectamente lícito, natural y me encanta. Respecto al tema de la democratización, yo creo que el poder acercarte a la moda, el poder expresarte, es una gozada y yo creo que siempre amplía las capacidades de las personas, su desarrollo y sus ilusiones. Lo que pasa es que muchas veces las maneras de hacerlo hacen que todo vaya muy rápido, que todo se copie inmediatamente sin ningún principio de nada. Yo creo que está muy bien que toda la sociedad se acerque a la moda pero también es muy importante valorar a lo que te estás acercando. Yo creo que va todo a tal velocidad y que es tan facil muchas veces coger una cosa, tirarla, coger otra y tirarla que esto hace que muchas veces no se aprecien las cosas porque las puedes adquirir con mucha facilidad e igual tienes muchas cosas pero no 'adoras' tus cosas como tuyas, individuales, con las que te sientes bien y a las que tienes un cariño especial. Yo creo que para esto están los diseñadores: para dar una imagen distinta, para crear algo más personal, y considero que esto es importante para no perder el valorar y el diferenciarse realmente.

- VP: Miriam, ¡Tienes toda la razón! Volviendo al mundo de la comunicación de moda en internet, ¿Cuál es tu relación con los blogs de moda y tendencias? ¿Los consultas?

MO: La verdad es que muy poco porque no uso mucho Internet, todavía, voy muy lenta, la verdad. Hay veces que me meto porque me gusta la agilidad que tienen, la naturalidad, el que toda la gente pueda opinar y me parece algo muy dinámico y humano. Pero me pasa que en casa no tengo Internet, sólo lo tengo en el trabajo y ahí, me meto un poquito pero luego estás a lo tuyo y tampoco me gusta estar mucho leyendo cosas de moda porque me vuelvo un poco loca, la verdad. 

 

VP: Bueno Miriam, lo último ya. Te han preguntado de todo: que ¿Qué te inspira, qué te define, qué quieres comunicar, Pero, ¿Hay algo que no te han preguntado nunca y que te gustaría decir?

MO: ¡Uy! ¡Nunca me habían planteado algo así! No lo sé, realmente no tengo nada en concreto y serían muchas cosas, pero me gusta lo que me estás preguntando...

VP: ¡Me alegro!

MO: A veces, cambiando un poco el enfoque te puede dar juego a contar otras cosas.

VO: ¡Claro, esta es la cuestión! Yo me he leido todas tus entrevistas y ya me sé cuál es tu prenda favorita, quién te apoya más (acabo de ver a tu marido) y entonces quería saber algo nuevo, darte la posibilidad de contarte de forma diferente.

MO: Si, si. Bueno, os puedo contar que yo empecé a estudiar Bellas Artes y Diseño a la vez y ya desde pequeña me encantaba expresarme a través de la ropa. Me sentía cambiar y a la vez veías que cambiabas y veía que era una manera de descubrirte...bueno, no sé, algo que parece tan bobo pero bueno...Yo empecé este trabajo porque puedo seguir dibujando -que es algo que me encanta, que sigo haciendo y que me relaja - y porque creo que este es un trabajo que tiene que emocionarte, ante todo, e intentar emocionar...

VP: ¡Eso seguro! Bueno Miriam, no te voy a robar más tiempo...

MO: ¡Yo encantada!

VP: Muchísimas gracias, de verdad y ¡Suerte!

MO: A tí

Agradezco a Miriam Ocáriz su disponibilidad, a Raquel Rodríguez de El Armario de la Tele su gran trabajo que ha hecho posible esta entrevista y finalmente a mi Dani por las fotos.